니트와 우븐

리브 조직은 가장 많이 쓰는 위편성 조직 가운데 하나다. 끊어질 때 신도가 10~12%를 넘지 않는 보통 실을 써도, 일부 리브 조직은 코스 방향(가로)으로 350% 이상 늘어날 수 있다. 늘어나는 과정: 폭 방향 말림이 풀림 → 겉뜨기·안뜨기 코가 서로 미끄러짐 → 고리 머리·발의 굽음이 펴짐 → 고리 다리에서 발로 실이 당겨짐 → 마지막에야 실 자체가 늘어남.

출처: 'Macro-Modelling of Rib-Knitted Tubular Parts', Tekstilec, 2021

편직물의 기본 조직: 평편(plain), 인터록(interlock), 턱편(tuck), 펄편(purl)(338~339쪽). 평편과 턱편은 앞뒷면 구조가 다르고, 인터록과 펄편은 앞뒷면이 같다. 인터록은 두껍다. 같은 실(나일론·폴리에스터 커버링사)로 짰을 때 1제곱인치당 고리 수: 평편 494, 인터록 396, 펄편 242. 펄편은 고리 굴곡이 가장 크고 고리 사이 결합이 작다. 조직에 따라 코스·웨일 방향 수축 정도가 달라, 같은 크기로 만들려면 고리 수를 다르게 잡아야 했다. 논문의 본래 주제는 근전도 측정용 니트 전극이다. 조직 비교 대목만 근거로 쓴다.

출처: '표면근전도 모니터링을 위한 슬리브 일체형 니트 전극 개발', 한국섬유공학회지, 2022, 59(6)

다른 조건을 같게 두고 하나씩 바꿔 비교했다. 평직처럼 교차가 많은 조직에 굵은 실을 쓰면 열전도도가 높아졌다. 3/1 능직처럼 교차가 적은 조직에서는 굵은 실을 쓰면 열전도도가 낮아졌다. 무거운 구성의 원단일수록 공기 투과도가 낮았다. 초록만 확인했다. 수치는 원문에서 확인할 것.

출처: 'Effect of Yarn Count, Weave Structure, Construction on Thermal Properties and Air Permeability of Fabrics', European Journal of Engineering and Technology Research, 2022

드레이프 계수(Drape coefficient)의 정의와 계산식 (KS K 0115): 원형 시료를 시험기 지지대 위에 올려놓고 1분간 방치한 뒤, 늘어진 그림자(투영 면적)를 측정해 계산한다. 💡 드레이프 계수(\%) = \frac{C - B}{A - B} × 100 (A: 시료 면적, B: 지지대 면적, C: 투영된 그림자 면적). 드레이프 계수가 낮을수록 더 유연하고 잘 늘어지는(드레이프성이 좋은) 소재다. 굽힘강성(Bending rigidity, B)과 굽힘이력(2HB)의 의미: 굽힘강성이 크면 형태안정성은 좋아지지만 원단이 뻣뻣해져 드레이프 계수가 커진다(덜 늘어진다). 굽힘이력(2HB)이 크면 구부러진 뒤 원래대로 돌아오는 회복성이 떨어져 착용 시 주름·구김이 쉽게 남는다. 니트의 방향별 신축성: 편성물(니트)은 세로(웨일, wale) 방향보다 가로(코스, course) 방향의 인장선형성이 작아 코스 방향으로 훨씬 더 쉽게 늘어난다.

출처: 한국섬유공학회지(JKFS), Vol. 49, No. 2, pp. 98–105, 2012

직물 밀도(Cover factor)와 뻣뻣함·드레이프: 직물의 밀도와 커버팩터(실이 원단 면적을 덮는 비율)가 높아질수록 굽힘강성(bending rigidity)과 전단강성(shearing stiffness)이 모두 증가하여 원단이 뻣뻣해지고 드레이프 유연성이 낮아진다. 또한 실이 굵고 밀도가 높을수록 마모강도(내마모성)가 높다. 스낵성(Snagging, 올 뜯김): 뾰족한 돌기에 걸려 원단에서 실이나 섬유가 고리처럼 뽑혀 나오는 현상이다. 실끼리 미끄러지기 쉬운 필라멘트사 직물에서, 조직이 성글고 경·위사 교차점이 적은 조직(수자직·능직 등)일수록 스낵(올 뜯김)이 발생하기 쉽다.

출처: 한국섬유공학회지(JKFS), Vol. 50, No. 2, pp. 126–131, 2013

성격과 역할: 한국소비자원이 의류·가방·신발·침구 등 18개 섬유 품목의 품질 분쟁 심의와 바이어·브랜드 품질 관리 기준으로 쓰는 공식 권장 합격선이다(2024년 말 제4차 개정). 친환경·유기(GOTS, OCS)·리사이클(GRS, RCS)·책임 소재(RDS, RWS) 인증서 확인 기준도 신설되었다(1쪽). 1. 내세탁성 및 치수변화율(수축률) 권장 기준(2~10쪽, 외의류·중의류·내의류·정장·스포츠의류 공통): 물세탁 후 치수변화율: 직물(우븐) ±3% 이내, 편성물(니트) ±5% 이내 (내의류 리브편은 -12% ~ +4%, 양말류 면·모 ±4%, 침구류 ±4%). 드라이클리닝 후 치수변화율: 직물(우븐) ±2% 이내, 편성물(니트) ±3% 이내. 형태뒤틀림(내의류·양말류): 직물 ±3% 이내, 편성물 ±5% 이내. 2. 염색 견뢰도 권장 기준(2~10쪽, 1~5급 중 합격선): 세탁 견뢰도(KS K ISO 105-C10 응용): 변퇴색 4급 이상, 자체이염 4-5급 이상, 오염 3급 이상 (인디고·천연염료 제품은 변퇴색 2급 이상, 자체이염 4급 이상, 오염 3급 이상). 드라이클리닝 견뢰도(KS K ISO 105-D01 응용): 변퇴색 4급 이상, 자체이염 4-5급 이상, 용제오염 4급 이상. 마찰 견뢰도(KS K ISO 105-X12): 건식 4급 이상(정장·유아동복·한복은 3-4급 이상), 습식 3급 이상. 단, 인디고(데님) 및 천연염료(날염 포함) 제품은 건식 3급 이상, 습식 2급 이상(워싱하지 않은 생지 인디고는 습식 1-2급 이상), 스웨이드 가죽은 건식 3급 이상, 습식 2급 이상. 땀 견뢰도(KS K ISO 105-E04): 변퇴색 4급 이상, 오염 3급 이상. 물 견뢰도(KS K ISO 105-E01): 변퇴색 4급 이상, 오염 4급 이상. 일광 견뢰도(KS K ISO 105-B02): 일반 의류 4급 이상 (야영용 텐트 5급, 가죽·미정련견 한복 3급 이상). 3. 내구성(필링·강도·실미끄럼·발수) 권장 기준(2~9쪽): 필링(보풀): 직물(KS K 0501), 편성물(KS K ISO 12945-1, 14,400회), 모 60% 이상(KS K ISO 12945-2, 2,000회) 모두 3-4급 이상 (합성섬유계 플리스는 3급, 한복류는 4급 이상). 봉합강도(직물 봉제선, KS K ISO 13935-2): 98 N 이상. 실미끄럼저항(봉제선 미어짐, KS K ISO 13936-2): 중의류(상의)는 3 mm 이하, 외의류·하의류·정장은 6 mm 이하(여성용 얇은 쉬어 블라우스는 45 N에서 6 mm 이하). 인열강도(직물 찢어짐, KS K 0536): 외의류·하의류·스포츠웨어 13 N 이상, 중의류(상의)·내의류 7 N 이상 (정장 남성용 11 N, 여성용 9 N, 20 g/㎡ 이하 얇은 여성용 직물은 4 N 이상). 파열강도(편성물, KS K ISO 13938): 외의류·하의류·정장 490 kPa 이상, 중의류·내의류 390 kPa 이상. 스낵성(올 뜯김, KS K 0561): 3급 이상. 표면 습윤 저항성(발수 스프레이 시험, KS K ISO 4920): 세탁 전 4급 이상, 3회 세탁 후 2급 이상. 다운 제품 깃솜털 투과성(털 빠짐 방지, KS K 0822): 4급 이상.

출처: 한국소비자원, '섬유제품 권장품질기준 (2024년 제4차 개정 / 2025년 시행)', 2024