드레이프를 정하는 일곱 가지 물성
원단 573종으로 드레이프 계수와 물성의 관계를 분석했다(다중회귀 설명력 77.6%). 드레이프 계수에 영향을 준 주요 인자 7개: 중량(평량), 경사·위사 방향 굽힘 길이(뻣뻣함), 경사·위사·바이어스 방향 인장 곡선 계수, 경사 방향 1% 늘이는 데 드는 힘. 즉 무게와 굽힘·늘어남에 대한 저항이 드레이프를 정한다.
출처: 'Prediction of Fabric Drape Using Artificial Neural Networks', 한국의류학회지, 2021, 45(6)
드레이프 계수의 분포와 간이 측정
3D 가상 의복용으로 드레이프를 쉽게 재는 방법을 제안했다(각도, 지름이 다른 원판 사용). 원단 710종을 드레이프 계수로 10개 군으로 나눴더니 49.6%가 드레이프 계수 30 이하였다.
출처: 'Development of a Simple Drape Measurement Method for 3D Virtualization', 한국의류학회지, 2021, 45(5)
최연주-2012-드레이프계수-굽힘강성
드레이프 계수(Drape coefficient)의 정의와 계산식 (KS K 0115): 원형 시료를 시험기 지지대 위에 올려놓고 1분간 방치한 뒤, 늘어진 그림자(투영 면적)를 측정해 계산한다. 💡 드레이프 계수(\%) = \frac{C - B}{A - B} × 100 (A: 시료 면적, B: 지지대 면적, C: 투영된 그림자 면적). 드레이프 계수가 낮을수록 더 유연하고 잘 늘어지는(드레이프성이 좋은) 소재다. 굽힘강성(Bending rigidity, B)과 굽힘이력(2HB)의 의미: 굽힘강성이 크면 형태안정성은 좋아지지만 원단이 뻣뻣해져 드레이프 계수가 커진다(덜 늘어진다). 굽힘이력(2HB)이 크면 구부러진 뒤 원래대로 돌아오는 회복성이 떨어져 착용 시 주름·구김이 쉽게 남는다. 니트의 방향별 신축성: 편성물(니트)은 세로(웨일, wale) 방향보다 가로(코스, course) 방향의 인장선형성이 작아 코스 방향으로 훨씬 더 쉽게 늘어난다.
출처: 한국섬유공학회지(JKFS), Vol. 49, No. 2, pp. 98–105, 2012
이경희-2013-직물밀도와-굽힘-스낵성
직물 밀도(Cover factor)와 뻣뻣함·드레이프: 직물의 밀도와 커버팩터(실이 원단 면적을 덮는 비율)가 높아질수록 굽힘강성(bending rigidity)과 전단강성(shearing stiffness)이 모두 증가하여 원단이 뻣뻣해지고 드레이프 유연성이 낮아진다. 또한 실이 굵고 밀도가 높을수록 마모강도(내마모성)가 높다. 스낵성(Snagging, 올 뜯김): 뾰족한 돌기에 걸려 원단에서 실이나 섬유가 고리처럼 뽑혀 나오는 현상이다. 실끼리 미끄러지기 쉬운 필라멘트사 직물에서, 조직이 성글고 경·위사 교차점이 적은 조직(수자직·능직 등)일수록 스낵(올 뜯김)이 발생하기 쉽다.
출처: 한국섬유공학회지(JKFS), Vol. 50, No. 2, pp. 126–131, 2013
손은종-2026-전처리-염색과-생지-물성변화
생지(Greige)와 정련·염색 후 원단 물성의 차이: 제직 직후의 생지 상태와 정련(전처리)·고온 염색을 거친 완성 원단은 강도, 수축, 드레이프(유연성)가 크게 달라진다. 정련(알칼리 처리 등) 과정에서 호제와 불순물이 빠지면 원단이 유연해져 드레이프성이 좋아지지만 인장강도는 낮아질 수 있다. 반대로 고온 분산염료 염색(110℃ 등)을 거치면 열에 의해 섬유가 일부 수축·경화하고 섬유 간 결합이 강해져 생지보다 유연성(드레이프)이 다시 낮아지기도 한다. 소싱 시사점: 원단 업체에서 생지 스와치나 염색 전 샘플만 보고 실루엣을 결정하면 안 되며, 반드시 본 작업과 동일한 전처리·염색·후가공을 거친 퀄리티 샘플(메인 스와치) 로 드레이프와 강도를 확인해야 한다.
출처: 한국섬유공학회지(JKFS), Vol. 63, No. 3, pp. 180–187, 2026
강연도·통기·접촉냉감·견뢰도 시험 규격
강연도(뻣뻣함): KS K 0539 캔틸레버법. 드레이프 강경도 C(cm) = D/2(D: 경사면을 따라 내려간 시료 길이), 굴곡강경도 E = C³ × W(W: 시료 무게). 공기 투과도: KS K ISO 9237, 압력차 100 Pa에서 시료를 통과한 공기 속도(mm/s). 접촉냉온감: JIS L 1927. 피부에 닿는 면을 열원판과 10℃ 차이 조건에서 측정(20℃, 65% RH). 견뢰도: 일광 KS K ISO 105-B02, 마찰 KS K 0650-1(크로크미터), 땀 KS K ISO 105-E04. 논문의 본래 주제는 천연 염색이다. 시험 방법 대목만 근거로 쓴다. 규격 연도·세부는 규격 원문에서 확인할 것.
출처: '감과 봉선화 추출물을 이용한 면직물의 최적화 혼합염색', 한국섬유공학회지, 2023, 60(2)
재생 셀룰로스 섬유의 정의와 종류, 비스코스와 라이오셀의 차이
정의(7쪽): 정제한 셀룰로스 용해 펄프를 녹였다가 섬유로 다시 굳힌 것. 천연섬유가 아니라 준합성 섬유로 보고 MMCF(Man-made Cellulosic Fiber, 셀룰로스계 인조섬유)라고 부른다. 종류는 방사 공법으로 나뉜다: 비스코스 레이온, 모달, 큐프라, 라이오셀(7쪽). 천연 셀룰로스 섬유는 짧은 섬유를 꼬아 실을 만들지만, 재생 셀룰로스 섬유는 용액을 방사해 긴 필라멘트로 만들 수 있다(7쪽). 비스코스 레이온(7쪽): 폴리에스터와 면 다음으로 세계에서 세 번째로 많이 쓰는 섬유다. 실크 같은 촉감 때문에 인견(人絹) 이라 불리고, 드레이프·흡습·통기·염색성이 좋다. 국내 생산은 1993년 원진레이온 이황화탄소 중독 사태 이후 중단됐고, 세계 생산의 65%가 중국이다. 라이오셀(7–8쪽): 단면이 원형에 가까워 비스코스보다 감촉과 드레이프가 좋다. 결정화도와 배향도가 높아 건조 강도가 비스코스·모달보다 높고, 젖어도 건조 강도의 약 85%를 유지한다고 알려져 있다. 용제 NMMO는 독성이 적고 99% 이상 회수된다.
출처: 한국산업기술기획평가원(KEIT), 'KEIT 이슈리뷰 2023-8월호 1. 지속가능한 비목질계 재생 셀룰로오스 섬유소재 개발동향', 2023
섬유별 공정수분율 비교, 미터 번수, 사이로스펀 방적사
섬유별 공정수분율(Table 2, 일반 섬유 물성 비교): 같은 표의 비중: 양모 1.32, 폴리에스터 1.38, 나일론 1.14, 아마·레이온 1.5, 아크릴 1.14. 미터 번수(Nm) = 측정 길이 ÷ 측정 무게. 일정 무게에 대한 길이의 배수로 정하는 항중식 번수다. 수분율에 따른 편차를 보정해 표기한다(KS K ISO 2060 기준). 사이로스펀 방적사: 링 정방기에서 로빙 2개를 합쳐 꼬아 한 번에 2합사 구조를 만든다. 표면 잔털(모우)이 적고 매끈해 시원한 촉감을 주고, 이 실로 짠 모직물은 광택이 있고 드레이프가 좋아 춘추복·춘하복에 맞는다.
출처: '시스/코어 단면 구조를 갖는 하이브리드 사이로스펀 방적사 제조 조건에 따른 양모 방적사의 물리적 특성 변화에 관한 연구', 한국섬유공학회지, 2022, 59(1)
링 단사와 2합 연사, 꼬임 방향
전통적인 링 정방 단사는 보통 그대로 쓰지 않고 2가닥을 합사한 뒤 연사(다시 꼬기)해서 쓴다. 합사·연사를 거치면 약한 부분이 통계적으로 보완되고 꼬임에 의한 포합력이 더해져, 양모 단사 대비 인장강도가 약 21.3~36.9% 올랐다. 2합사는 단사의 꼬임 방향과 합사의 꼬임 방향이 반대라 실 사이가 벌어지는 모습이 보였다. 꼬임 방향이 모두 같은 사이로스펀사는 표면이 비교적 매끄러웠다. 방적 업계에서 통상 쓰는 연계수(꼬임 정도를 굵기로 보정한 값): 단사 91, 연사 98, 사이로스펀 118.
출처: '다양한 방적 시스템에 따른 양모 방적사 물리적 특성의 정량적 분석', 한국섬유공학회지, 2023, 60
실 굵기·조직·구성이 열전도와 통기에 미치는 영향
다른 조건을 같게 두고 하나씩 바꿔 비교했다. 평직처럼 교차가 많은 조직에 굵은 실을 쓰면 열전도도가 높아졌다. 3/1 능직처럼 교차가 적은 조직에서는 굵은 실을 쓰면 열전도도가 낮아졌다. 무거운 구성의 원단일수록 공기 투과도가 낮았다. 초록만 확인했다. 수치는 원문에서 확인할 것.
출처: 'Effect of Yarn Count, Weave Structure, Construction on Thermal Properties and Air Permeability of Fabrics', European Journal of Engineering and Technology Research, 2022
김민재-2023-인피섬유-아마-구조
식물성 천연섬유의 부위별 분류: 면(cotton)은 씨앗(종자)에서 얻는 섬유이고, 아마(flax/linen), 모시(ramie), 대마(hemp), 황마(jute), 케나프(kenaf) 는 식물 줄기의 표피 아래 인피층(bast layer)에서 얻는 인피섬유(줄기 섬유) 다. 인피섬유의 특징: 식물을 지지하는 줄기 인피부에서 추출하므로 섬유가 원래 딱딱하고 뻣뻣한 성질을 지닌다. 의류용으로는 이 뻣뻣한 인피섬유에 유연 후가공을 거쳐 부드럽게 만들거나 면과 혼방해 사용한다.
출처: 섬유기술과 산업(FTI), Vol. 27, No. 2, pp. 76–86, 2023