가공이 바꾸는 성격

데님 워싱 방법: 스톤 워시, 가성소다 워시, 애시드 워시, 노멀 워시, 피그먼트 워시, 샌드블라스팅, 슈퍼 화이트 워시 등. 비교한 방법 가운데 노멀·피그먼트 워시가 강도를 가장 잘 유지했다(Limon 2025). 효소(셀룰라제) 워싱: 중성 셀룰라제는 원단 인장강도를 최대 85%까지 유지하면서 경석(퍼미스 스톤) 사용을 12 kg에서 1 kg으로 91% 이상 줄였고, 색 빠짐도 고르게 했다. 산성 셀룰라제는 염료는 잘 빼지만 원단 손상이 크고 색 빠짐이 고르지 않았다(Naveed 2026).

출처: 'Optimizing denim washing with cellulase enzymes eco-friendly method to reduce pumice consumption', Pigment & Resin Technology, 2026 / Limon, G. Q. 외, 'Evaluate the Strength of Denim Goods using Different Washing Technique', SSRN, 2025

PFAS(과불화화합물)는 발수·발유를 위해 의류·신발 코팅에 널리 쓰였다. 표면에너지가 낮아 물과 기름을 잘 튕긴다(148~149쪽). 규제(148쪽, 2024년 기준 서술): 덴마크 전면 금지 발표(2024.5), 프랑스 2030년부터 보호복 외 PFAS 함유 직물 제품 제조·수입·판매 금지, 미국 캘리포니아 2023년부터 규제, 뉴욕주 2025년부터 PFAS 코팅 의류 판매 금지. 2026년부터 국가·단체 규제가 본격화될 예정. 지금까지는 C6 기반 발수제와 비불소 발수제를 섞어 썼지만, 이제 PFAS-free 기술이 시급하다. 비불소 발수제로 폴리우레탄, 폴리올레핀계, 실리콘이 쓰인다(150쪽). 다만 비불소 발수제는 발수·방오 성능이 제한적이다(표면장력 한계로 다양한 오염원에 대한 반발력 부족)(150쪽). 규제 내용은 발표 시점 기준이다. 강의에 쓸 때는 최신 규정을 다시 확인한다.

출처: '만능화합물 PFAS의 퇴출과 친환경 발수기술의 탄생', 섬유기술과 산업, 2024, 28(3)

섬유는 표면적이 넓고 습도의 영향을 받아 미생물이 잘 번식하며, 이것이 악취·강도 저하·변색을 일으킨다(88쪽). 항균 기능을 넣는 방법은 크게 둘: ①방사 전에 항균제를 섞는 방법(폴리에스터·나일론 같은 용융 방사 섬유에 열에 강한 무기 항균제를 넣음) ②원단에 후처리 가공(89쪽). 좋은 항균 가공은 인체·환경 위험이 낮고, 다림질·드라이클리닝·세탁에 대한 내구성이 있어야 한다(89쪽).

출처: '섬유의 항균 기능화 공정 개발 동향', 섬유기술과 산업, 2021, 25(2)

면과 실크 같은 천연 원단은 성질이 뛰어나지만 구김이 잘 생기는 경향이 가치를 떨어뜨린다. 전통적인 방추(구김 방지) 가공제는 포름알데히드 방출과 성능 불균형 문제가 있다. 친환경 가공제, 물성 균형, 다기능 동시 부여가 연구 방향이다.

출처: 'Advances in Anti-Wrinkle Finishing Agent for Natural Fabrics', Polymers, 2026

제조: 유칼립투스 목재 펄프를 용제 NMMO에 직접 녹여 방사한다. 용제는 99% 이상 회수·재사용된다(62쪽, 77쪽 표 10). 비스코스 공정의 환경오염 문제가 라이오셀 개발의 계기였다(62쪽). 면·비스코스·텐셀 물성 비교(77쪽 표 9): 라이오셀은 건조 상태에서 다른 어떤 셀룰로스 섬유보다 강하고, 면보다 흡습성과 치수 안정성이 좋다(76쪽). 피브릴화(79–80쪽): 결정화도가 높아(90% 이상으로 알려짐) 강하지만, 젖은 상태에서 마찰을 받으면 표면에서 가는 잔털(피브릴)이 갈라져 나온다. 염색·수세 같은 습식 공정에서 생긴다. 대응: 염색 전 효소(셀룰라제)로 표면 잔털을 걷어 내고, 이후 고르게 피브릴화시켜 피치 스킨(복숭아 껍질 같은 촉감)을 만든다. 텀블링, 화학 가교(Tencel™ A100, LF — 저피브릴 등급)도 쓴다(80–81쪽).

출처: 한국산업기술기획평가원(KEIT), 'KEIT PD 이슈리포트 2021-12월호 : 이슈3(친환경 라이오셀(Lyocell) 섬유 산업동향)', 2021

성격과 역할: 한국소비자원이 의류·가방·신발·침구 등 18개 섬유 품목의 품질 분쟁 심의와 바이어·브랜드 품질 관리 기준으로 쓰는 공식 권장 합격선이다(2024년 말 제4차 개정). 친환경·유기(GOTS, OCS)·리사이클(GRS, RCS)·책임 소재(RDS, RWS) 인증서 확인 기준도 신설되었다(1쪽). 1. 내세탁성 및 치수변화율(수축률) 권장 기준(2~10쪽, 외의류·중의류·내의류·정장·스포츠의류 공통): 물세탁 후 치수변화율: 직물(우븐) ±3% 이내, 편성물(니트) ±5% 이내 (내의류 리브편은 -12% ~ +4%, 양말류 면·모 ±4%, 침구류 ±4%). 드라이클리닝 후 치수변화율: 직물(우븐) ±2% 이내, 편성물(니트) ±3% 이내. 형태뒤틀림(내의류·양말류): 직물 ±3% 이내, 편성물 ±5% 이내. 2. 염색 견뢰도 권장 기준(2~10쪽, 1~5급 중 합격선): 세탁 견뢰도(KS K ISO 105-C10 응용): 변퇴색 4급 이상, 자체이염 4-5급 이상, 오염 3급 이상 (인디고·천연염료 제품은 변퇴색 2급 이상, 자체이염 4급 이상, 오염 3급 이상). 드라이클리닝 견뢰도(KS K ISO 105-D01 응용): 변퇴색 4급 이상, 자체이염 4-5급 이상, 용제오염 4급 이상. 마찰 견뢰도(KS K ISO 105-X12): 건식 4급 이상(정장·유아동복·한복은 3-4급 이상), 습식 3급 이상. 단, 인디고(데님) 및 천연염료(날염 포함) 제품은 건식 3급 이상, 습식 2급 이상(워싱하지 않은 생지 인디고는 습식 1-2급 이상), 스웨이드 가죽은 건식 3급 이상, 습식 2급 이상. 땀 견뢰도(KS K ISO 105-E04): 변퇴색 4급 이상, 오염 3급 이상. 물 견뢰도(KS K ISO 105-E01): 변퇴색 4급 이상, 오염 4급 이상. 일광 견뢰도(KS K ISO 105-B02): 일반 의류 4급 이상 (야영용 텐트 5급, 가죽·미정련견 한복 3급 이상). 3. 내구성(필링·강도·실미끄럼·발수) 권장 기준(2~9쪽): 필링(보풀): 직물(KS K 0501), 편성물(KS K ISO 12945-1, 14,400회), 모 60% 이상(KS K ISO 12945-2, 2,000회) 모두 3-4급 이상 (합성섬유계 플리스는 3급, 한복류는 4급 이상). 봉합강도(직물 봉제선, KS K ISO 13935-2): 98 N 이상. 실미끄럼저항(봉제선 미어짐, KS K ISO 13936-2): 중의류(상의)는 3 mm 이하, 외의류·하의류·정장은 6 mm 이하(여성용 얇은 쉬어 블라우스는 45 N에서 6 mm 이하). 인열강도(직물 찢어짐, KS K 0536): 외의류·하의류·스포츠웨어 13 N 이상, 중의류(상의)·내의류 7 N 이상 (정장 남성용 11 N, 여성용 9 N, 20 g/㎡ 이하 얇은 여성용 직물은 4 N 이상). 파열강도(편성물, KS K ISO 13938): 외의류·하의류·정장 490 kPa 이상, 중의류·내의류 390 kPa 이상. 스낵성(올 뜯김, KS K 0561): 3급 이상. 표면 습윤 저항성(발수 스프레이 시험, KS K ISO 4920): 세탁 전 4급 이상, 3회 세탁 후 2급 이상. 다운 제품 깃솜털 투과성(털 빠짐 방지, KS K 0822): 4급 이상.

출처: 한국소비자원, '섬유제품 권장품질기준 (2024년 제4차 개정 / 2025년 시행)', 2024

샌포라이징(Sanforizing, 기계적 압축 방축 가공)과 액체암모니아 가공: 데님·작업복·면직물 등에서 예비건조·증열과 함께 고무 벨트나 드럼으로 원단을 미리 압축해 잔류 수축을 잡는 기계적 방축 가공(Sanforizing, Sanfor-Set Process)이 널리 쓰인다. 머서화(실켓, Mercerization) vs 액체암모니아(NH₃) 가공 비교: 두 가공 모두 면 섬유를 팽윤시켜 단면을 원형에 가깝게 만들고 비틀림을 줄여 광택, 염착량, 형태안정성(방축성) 을 높인다. 머서화(가성소다 NaOH 처리): 광택과 염착량 증가 효과가 매우 크지만, 미처리 원단보다 촉감이 다소 단단하고 거칠어질 수 있다. 액체암모니아 가공: 섬유 내부 응력을 빠르게 완화하고 섬유 간 미끄러짐을 좋게 해, 머서화보다 부드럽고 탄력 있는 촉감, 우수한 건조 방추성(구김 감소) 과 반복 세탁 방축성을 부여하며, 싱글 저지 니트의 고질적인 변부 말림(curling) 현상을 줄여 봉제성을 개선한다.

출처: 섬유기술과 산업(FTI), Vol. 20, No. 4, pp. 280–287, 2016

양모의 스케일(큐티클 층)과 방향마찰자 효과: 양모 섬유 표면에는 비늘 모양의 스케일(큐티클 층)이 존재한다. 용액이 끓는 고온(100℃) 등에서 양모가 용액 내에서 크게 움직이면, 스케일에 의한 방향마찰자 효과(directional frictional effect) 로 인해 양모 섬유끼리 한쪽 방향으로만 미끄러져 서로 엉키고 수축하는 펠팅(felting, 축융) 현상이 일어난다. 고온에 의한 황변과 강도 저하: 처리 온도나 시간이 증가할수록 운동량이 늘어 펠팅이 심해질 뿐 아니라, 양모 색상이 노랗게 변하는 황변(yellowing) 과 섬유 열화로 인한 강도 저하가 함께 나타난다. 양모 방축 가공(스케일 제거): 방향마찰자 효과에 의한 펠팅 수축을 줄이기 위해 DCCA(dichlorodicyanuric acid) 같은 염소계 약제 처리 등으로 양모 표면의 스케일을 부분적으로 제거·무디게 만드는 방축 전처리가 널리 쓰인다.

출처: 한국섬유공학회지(JKFS), Vol. 49, No. 3, pp. 139–146, 2012

필링(Pilling)의 정의와 생성 원리(360~361쪽): 마찰에 의해 원단 표면으로 빠져나온 잔털(모우)들이 서로 엉켜 작은 섬유 뭉치(공 모양의 볼, pill)를 만들고, 하나 이상의 섬유 가닥이 닻처럼 그 뭉치를 원단 표면에 붙잡아 매달고 있는 현상이다. 어떤 옷에 필링이 더 잘 생기나(360~361쪽): 1. 천연섬유보다 합성섬유에서 더 많이 발생한다: 필링은 개별 섬유의 인장강도(질김) 에 크게 좌우된다. 강도가 약한 섬유는 뭉치가 생겨도 마찰 중에 끊어져 자연히 떨어져 나가지만, 강도가 높은 고강력 섬유(폴리에스터·나일론 등 합성섬유) 는 엉킨 뭉치가 끊어지지 않고 표면에 그대로 매달려 보풀로 남는다(361쪽). 2. 장섬유(필라멘트사)보다 단섬유(방적사)에서 더 잘 생긴다: 섬유 끝단(잔털)이 표면에 많고 빠져나오기 쉽기 때문이다. 3. 직물(우븐)보다 편성물(니트)에서 더 잘 생긴다: 고리 구조가 느슨해 섬유가 표면으로 이동하기 쉽다. 4. 실의 꼬임·방적 방식·가공: 실의 꼬임(twist), 모우(hairiness), 방적 기술(링·로터·콤팩트 방적), 후가공에 따라 필링 발생 정도가 달라진다. 필링 등급 평가(360~361쪽): 표준 사진(또는 표준 시편)과 비교해 1급(매우 심한 필링) ~ 5급(필링 없음) 으로 매긴다. 시험 규격으로는 ISO 12945, ASTM D3512(랜덤 텀블 필링), ASTM D3514 등이 쓰인다.

출처: '직물 필링 생성과 평가 시스템 통합에 관한 연구', 한국섬유공학회지, 2016, 53(5), 360-365