옷장 속 세 벌
옷장에서 세 벌을 꺼내 라벨을 보자. 면 티셔츠, 레이온 원피스, 폴리에스터 바람막이. 셋 다 "섬유"로 만들었지만 빨면 다르게 줄고, 입으면 다르게 땀을 다루고, 다리면 다르게 반응한다.
라벨에 적힌 섬유 이름은 지도 위의 주소다. 주소를 읽을 줄 알면, 옷을 입어 보기 전에 그 옷이 어떻게 행동할지 대부분 짐작할 수 있다. 이번 강의는 그 지도를 한 장으로 그린다.
지도 한 장: 섬유의 세 가족
옷에 쓰는 섬유는 어디서 왔는가로 세 가족으로 나뉜다.
| 가족 | 어떻게 얻나 | 대표 섬유 | 2023년 세계 생산 비중 |
|---|---|---|---|
| 천연 섬유 | 식물·동물이 만든 섬유를 거둔다 | 면, 린넨, 울, 실크 | 식물성 25%, 동물성 1% |
| 재생 셀룰로스 섬유 | 나무 펄프를 녹였다가 다시 뽑는다 | 레이온, 모달, 라이오셀 | 6% |
| 합성 섬유 | 석유 화학 원료로 고분자를 만들어 뽑는다 | 폴리에스터, 나일론 | 67% |
비중은 Textile Exchange 2024 보고서를 인용한 자료다(김영미, 2025년). 눈여겨볼 숫자가 하나 있다. 폴리에스터 한 가지가 전체 섬유의 57.2% 다. 지도에서 가장 넓은 땅은 천연 섬유가 아니라 폴리에스터다.
이 강의에서는 가족마다 대표 섬유를 몇 개씩만 다룬다. 지도의 나머지 칸(모달, 아크릴, 스판덱스 등)은 이후 강의에서 필요할 때 채운다.
천연 섬유 — 식물과 동물
천연 섬유는 다시 식물성과 동물성으로 갈린다. 식물성은 셀룰로스가, 동물성은 단백질이 주성분이다(최영재, 2023년). 이 한 줄이 촉감과 관리법을 가른다.
- 면은 목화 씨앗에 붙은 종자 섬유이고, 린넨(아마)·모시·대마는 식물 줄기의 인피층에서 얻는 인피섬유(줄기 섬유) 다(김민재, 2023년).
- 둘 다 땀을 잘 흡수한다(공정수분율 면 8%, 아마 12%)(정재석, 2022년, KEIT, 2021년). 또한 면(17.5)과 레이온(11.0) 같은 셀룰로스 섬유는 양모(7.3)나 폴리에스터(7.0)보다 열전도도가 높아 피부의 열을 빠르게 빼앗아 시원한 촉감을 준다(김정화, 2019년).
- 면의 숨은 장점은 젖어도 약해지지 않는다는 것이다. 젖었을 때 강도가 마른 상태의 105%다(KEIT, 2021년). 매일 빨아 입는 티셔츠의 기준 소재가 면인 이유다.
- 린넨은 식물을 지탱하는 줄기 인피부에서 오기 때문에 원래 딱딱하고 뻣뻣하다(김민재, 2023년). 덕분에 몸에 덜 붙고 시원하지만, 한 번 접히면 잘 펴지지 않아 구김이 쉽게 남는다(Luo, 2026년).
- 울은 양털, 실크는 누에고치에서 풀어낸 실이다.
- 단백질 섬유는 흡습성이 가장 큰 계열이다(양모 공정수분율 15%, 실크 11%)(정재석, 2022년, KIAT, 2012년).
- 울은 표면의 비늘(스케일, 큐티클 층)에 의한 방향마찰자 효과 때문에 물·열·마찰이 함께 가해지면 섬유끼리 한쪽 방향으로 엉켜 붙어 줄어든다(펠팅·축융)(배창현, 2012년). 한번 줄면 되돌리기 어려워 스케일을 부분 제거하는 방축 처리(DCCA 등)를 하기도 한다(배창현, 2012년).
- 실크는 천연 셀룰로스·단백질 섬유 가운데 유일하게 처음부터 끊김 없는 긴 실(필라멘트)로 얻는 섬유다(KEIT, 2023년). 중심의 피브로인이 촘촘한 결정 구조를 이루어 강하고, 겉을 감싼 세리신은 정련 과정에서 걷어 낸다(고창희, 2026년).
- 실크와 울은 높은 열에 누렇게 변한다(황변). 실크는 세리신이 피브로인보다 열에 약해 먼저 황변하고(이혜경, 2023년), 울 역시 100℃ 고온 처리가 길어지면 황변과 강도 저하가 나타난다(배창현, 2012년).
디자이너의 질문: 혼용률에서 동물성 섬유를 보면 세탁과 다림질 조건부터 확인한다. 울은 축융, 실크는 황변이 대표 클레임이다.
같은 나무, 다른 실 — 레이온, 모달, 라이오셀
재생 셀룰로스 섬유는 나무 펄프의 셀룰로스를 녹였다가 다시 섬유로 굳힌 것이다. 재료는 면과 같은 셀룰로스인데, 천연 섬유로도 합성 섬유로도 보지 않아 업계에서는 MMCF(셀룰로스계 인조섬유)라고 따로 부른다(KEIT, 2023년).
종류는 녹이고 뽑는 방법으로 나뉜다. 레이온(비스코스), 모달, 큐프라, 라이오셀이 모두 같은 재료에서 나온다(KEIT, 2023년). 재료가 같은데 성격은 크게 다르다.
레이온과 모달 — 레이온은 폴리에스터·면 다음으로 세계에서 세 번째로 많이 쓰는 섬유다. 실크 같은 촉감이라 인견(人絹, 사람이 만든 비단) 이라 불렸고, 드레이프와 흡습성이 좋다(KEIT, 2023년). 모달 은 레이온의 약점인 습윤 강도를 높여 물세탁 변형을 줄인 개량 레이온으로, 결정성 스킨층을 지녀 속옷과 티셔츠에 많이 쓰인다(KEIT, 2021년). (케어 라벨 법정 통일문자는 레이온(모달)로 표기한다 — Code 11).
라이오셀 — 용제로 셀룰로스를 직접 녹여 뽑는다. 텐셀은 오스트리아 렌징의 상표명이다. 용제를 99% 이상 회수해 다시 쓰는 공정이라 친환경 소재로 소개된다(KEIT, 2021년).
두 섬유의 차이는 물을 만났을 때 드러난다(KEIT, 2021년, 65% RH 기준).
| 구분 | 면 | 레이온(비스코스) | 라이오셀(텐셀) |
|---|---|---|---|
| 마른 상태 강도 (cN/tex) | 24–28 | 25 | 37 |
| 젖었을 때 강도 유지 | 105% | 50% | 81% |
| 물속 부피 팽윤 | 35% | 88% | 67% |
레이온은 젖으면 강도가 절반으로 떨어지고, 물속에서 부피가 88%나 부푼다. 크게 부풀었다가 마르면서 원단 치수가 변하기 쉽고, 이것이 레이온 옷의 세탁 수축·변형 클레임과 이어진다.
라이오셀은 방사할 때 분자가 섬유 방향으로 길게 정렬되어 강하다. 그런데 같은 정렬 때문에 젖은 상태에서 문지르면 표면에 가는 잔털이 갈라져 나온다(피브릴화). 원단 공장은 이를 효소로 정리하거나, 오히려 고르게 일으켜 복숭아 껍질 같은 촉감(피치 스킨)을 만든다(KEIT, 2021년).
디자이너의 질문: 자주 빠는 옷인가? 그렇다면 레이온 100%보다 모달·라이오셀이나 면 혼방을 먼저 검토한다. 레이온을 쓴다면 세탁 수축률 시험과 케어 라벨(손세탁·드라이)이 필수다.
설계된 섬유 — 폴리에스터, 나일론, 아크릴
합성 섬유는 원료부터 사람이 설계한다. 노즐 단면 모양(편평·십자 등)과 연신 조건, 첨가제(TiO₂ 등)를 조절해 흡한속건, 접촉냉감, 비침 방지 같은 기능을 부여할 수 있다(박경순, 2025년).
폴리에스터 — 세계 섬유의 절반 이상(57.2%)을 차지한다(김영미, 2025년). 질기고 구김이 적으며 공정수분율이 0.4% 에 불과해(정재석, 2022년) 물에 젖어도 금방 마른다. 대신 수분을 머금지 못해 정전기가 잘 생기고, 섬유 강도가 높아 한 번 생긴 보풀(필링)이 떨어지지 않고 남는다(김유림, 2016년). 쿨맥스 같은 기능성 상표 소재 대부분이 미세 홈 단면의 모세관 현상으로 땀 배출을 보완한 폴리에스터다(박경순, 2025년).
나일론 — 가장 오래된 합성섬유다(공정수분율 4.5%)(정재석, 2022년). 가볍고 부드럽고 탄력·내마모성이 좋아 의복부터 산업용까지 널리 쓰인다(김미경, 2021년). 스타킹, 수영복, 바람막이처럼 늘어나고 쓸리는 옷에서 자주 만난다.
아크릴 — 울(양모)을 대체하기 위해 만든 합성섬유(공정수분율 2.0%)다(정재석, 2022년). 가볍고 부피감이 좋아 겨울 스웨터와 머플러에 널리 쓰이지만, 폴리에스터처럼 지주섬유 강도가 높아 마찰 시 보풀(필링)이 잘 남는다(김유림, 2016년).
합성 섬유가 늘면서 생긴 숙제도 있다. 세탁할 때 빠져나오는 미세섬유가 미세플라스틱 문제의 주원인으로 지목된다(김영미, 2025년). 리사이클 소재와 바이오 원료 나일론이 개발되는 배경이다(김미경, 2021년).
지도 읽는 법: 물, 열, 마찰
처음 보는 섬유 이름을 만나면 세 가지를 물어보면 된다.
- 물을 만나면? 땀을 흡수하는가, 젖으면 약해지거나 줄어드는가.
- 열을 만나면? 다림질·건조기에 변하는가.
- 마찰을 만나면? 보풀이 일거나 표면이 상하는가.
| 섬유 | 물 (공정수분율) | 열 | 마찰 |
|---|---|---|---|
| 면 | 흡습 좋음(8%), 젖어도 강함(105%)(KEIT, 2021년) | 비교적 강함 | 보통 |
| 린넨(마) | 흡습 좋음(12%)(정재석, 2022년) | 비교적 강함 | 줄기 인피섬유라 뻣뻣하고 구김 잘 생김(김민재, 2023년) |
| 울(모) | 흡습 가장 큼(15%)(정재석, 2022년) | 물·열·마찰이 겹치면 스케일 펠팅(축융)·황변(배창현, 2012년) | 보풀이 생기나 지주섬유가 약해 비교적 이탈됨(김유림, 2016년) |
| 실크(견) | 흡습 큼(11%)(정재석, 2022년) | 높은 열에 세리신·피브로인 황변(이혜경, 2023년) | 마찰에 약함 |
| 레이온 | 흡습 좋음(11%), 젖으면 강도 50%·팽윤 88%(KEIT, 2021년) | – | 젖으면 약함 (모달은 습윤 강도 개선) |
| 라이오셀 | 흡습 좋음(11%), 젖어도 강도 81% 유지(KEIT, 2021년) | – | 젖은 마찰에 피브릴화(KEIT, 2021년) |
| 폴리에스터 | 흡습 매우 낮음(0.4%)(정재석, 2022년), 빨리 마름 | 열가소성(고온 염색·열고정) | 지주섬유 강도가 높아 보풀이 떨어지지 않고 남음(김유림, 2016년) |
| 나일론 | 합성섬유 중 흡습 있는 편(4.5%)(정재석, 2022년) | 열·빛에 황변 주의 | 탄력·내마모성 우수(김미경, 2021년) |
| 아크릴 | 흡습 낮음(2.0%)(정재석, 2022년), 축융 없음 | 고온에 변형 주의 | 울보다 보풀이 잘 떨어지지 않음(김유림, 2016년) |
이 표는 다음 강의부터 계속 쓴다. Code 02에서는 이 지도를 들고 여름 셔츠 소재를 고른다.
핵심 정리
- 섬유는 어디서 왔는가로 천연·재생·합성 세 가족으로 나뉜다. 세계 생산은 합성 67%, 천연 26%, 재생 6%이고, 폴리에스터 하나가 57.2%다.
- 천연 섬유는 식물성(셀룰로스)과 동물성(단백질) 으로 갈리고, 동물성은 세탁·열 관리가 까다롭다.
- 재생 셀룰로스 섬유는 재료가 같아도 만드는 방법에 따라 성격이 다르다. 레이온은 젖으면 약하고, 라이오셀은 젖은 마찰에 피브릴화한다.
- 처음 보는 섬유는 물·열·마찰 세 질문으로 읽는다.